Ответом на вопрос послужит данная статья. Все секреты для новичков теперь раскрыты.

Если вы задались такими вопросами, значит вы решили открыть интернет-магазин, где есть постоянная необходимость пополнять товары посредством не только SEO-текстов, но и правильных фотографий предметки. Также может оказаться, что вы делаете первые шаги в сторону фотобанков, а точнее думаете о том, как на них зарабатывать, какие фотографии присылать и вообще, реально ли там заработать.

В любом случае, материал обещается быть полезным и вот моя маленькая история.

Мне понравилось запечатлевать разные безделушки еще на той стадии, как я только-только начал осваивать свежеиспеченный фотоаппарат, недавно купленный на тот момент. У меня было большое желание творить, а также один знакомец нахваливал фотобанки, поэтому я расскажу те варианты работы, которые использовал сам, а вы уже решите, подходят они вам или нет.

Коротко о том, как фотографировать предметы на белом фоне дома

Как именно будет протекать процесс съемки – это другой вопрос и пока я на нем не буду останавливаться, раскрою его чуть позже, поэтому читаем статью!

Первое время я использовал лайткуб. Двумя словами это куб со стенками из светлой ткани. Ткань призвана смягчать свет плюс сам куб сворачивается, как детская палатка или отражатель фотографа. Такой товар продается в любом фотомагазине, но стоит сначала учесть размеры предметов, которые послужат нам в качестве недвижимых моделей, а затем нужно принимать решение о размере лайткуба.

Осмелюсь предложить с такой коробкой 2 варианта:

• Денежный
• Безденежный.

Денежный вариант – это наличие капитала и уверенность в том, что деньги не уйдут зря или если уйдут, они у вас не последние. На фото выше видно, каких размеров бывают покупные кубики. Они невероятно легкие, быстро разворачиваются и убираются под кровать или в шкаф. Да, такой товар стоит денег и ради «попробовать» надо потратиться. Затем раскошелиться на штатив, на вспышки студийные средней мощности или на мощные накамерные (внешние) вспышки и…

В результате нам понадобится:

1. Лайткуб нужного размера или специальный стол (фото приложено).
2. Крепкий штатив.
3. Сам фотоаппарат и лучше зеркальный (с возможностью работы с внешними вспышками и синхронизаторами).
4. Качественный резкий телеобъектив для крупной предметки или макрооптика для съемки мелких аксессуаров.
5. 2-3 вспышки внешние накамерные или студийные минимум на 150 Дж мощности.
6. Несколько софтбоксов 60х60 или 60х90 см.
7. 3 или 4 радиосинхронизатора (1 передатчик и 2 или 3 приемника) мануальные (более дешевые) или с TTL (дорогие, но не придется настраивать мощность импульса, пристреливаться, т.к. будет работать автоматика).
8. 2 или 3 студийные стойки.
9. 2 или 3 крепежа (с поворотной головой) к стойке и под накамерные вспышки.

Небольшое отступление. Ищете Делайте заказ и получайте приятные подарки!

А вот и безденежный пример. Я за основу тканевой установки взял обычную картонную коробку. В моем случае использовалась коробка от бойлера. Верхние открывающиеся детали я отрезал. В отверстие этой коробки будет направлена камера, а значит коробочка будет устанавливаться горизонтально на пол, стул, тумбочку или письменный стол. 3 стенки вырезал, оставляя ребра про запас, чтобы конструкция не была шаткой. Полученные дыры закрыл тонкими листами бумаги А3 (два а3, склеенных между собой скотчем). В качестве фона внутрь приклеил ватман.

Вспышек у меня тогда не было, поэтому я использовал настольные лампы с мощными экономками-лампочками. Камеру на штатив, установка диафрагмы 8-16, а выдержка была такой, что снимать с рук у вас никак не получится (поэтому используем штатив).

Нам пригодится:

1. Штатив.
2. Пара настольных ламп с мощные лампочки.
3. Возможность управления и, естественно, диафрагмой в самой фотокамере (а больше негде, не считая мануальную оптику с кольцами диафрагмы на их корпусах).
4. Коробка от стиралки, старого телевизора, аккустики, бойлера, холодильника и т.д.
5. Канцелярский нож и лист ватмана.
6. Для рассеивания света потребуются тонкие листы бумаги или ткань белого цвета – марлёвка или бязь.

Как именно фотографировать предметы на белом фоне дома

Чуть выше я раскрыл некоторые тонкости. Зная их, вы можете устраивать фотосессии окружающим вас игрушкам, канцелярии, да всего, что на глаза попадется.

Необходимо знать:

• Светлую предметку не фоткайте на светлом фоне.
• Темные предметы не фоткайте на темном фоне.
• Тени прорисовывают объем объектов съемки.

Исключением служит, скажем, кружка белого цвета, на которой изображен логотип или орнамент иного цвета. На светлом фоне такой предмет может потеряться, но нам достаточно подсвечивать объект, а не фон. Также можно дополнить композицию, например, салфеткой теплых тонов. Вроде и ватман белый, объект тоже белый, а дополнительная деталь иного цвета отделила важный элемент снимка плюс тень должна прорисовывать объем, грани и т.д.

Вывод

Как вы поняли, это целое поле для экспериментов. Если вам делать снимки для интернет-магазина, то полученных результатов будет достаточно. Для микростоков дела обстоят сложнее, т.к. их требования, предъявляемые к качеству снимков, высоки и белый фон должен быть белым, а не серым, синеватым, желтоватым. Конечно, вы можете быть уверены в своей правоте, но проверить свои догадки поможет только IPS-монитор, который еще и откалиброван специальным устройством. Нет такого? Значит поверьте модераторам!

Вот несколько фотографий, которые я получал у себя дома. Коробкой уже не пользуюсь, обзавелся вспышками и куском белого материала для создания лайтбоксов. Можно получать отражения, придающие снимку особый интерес и вид открыток, но лучше избавляться от таких «дефектов» (так ненавистных модераторам микростоков) фильтрами на стадии фотографирования.

Заказываем фотосъемку через раздел КОНТАКТЫ или по телефонам: 067-506-90-42 или 063-627-59-47 . Ставьте лайки под статьей, рекомендуйте мой сайт, комментируйте мои мысли и мой опыт, подписывайтесь в специальной форме под этим текстом (сможете получать e-mail рассылку). Спасибо Вам!!!

Но, согласитесь, что лучше сразу получить белый фон при съемке, чем тратить время на обтравку объекта? Тем более, в случае "лохматых" объектов это весьма и весьма затруднительно. Как же избежать лишних проблем при обработке, а получить белый фон уже на стадии съемки? Это очень просто, все базируется на одном единственном постулате:

Фон должен быть переэкспонирован на 1.5 - 2 ступени.

Тогда он станет чисто белым, так как просто выйдет за пределы того диапазона яркостей, который способен зафиксировать сенсор. Теперь второй вопрос: как технически это реализовать? Есть несколько способов.

Способ 1. Дополнительное освещение фона.

Для того чтобы фон стал белым, его нужно дополнительно освещать, причем, сильнее, чем снимаемый объект. Вот одна из схем освещения, которую я использую при съемке объектов на белом фоне:

В данном случае фон освещают два софтбокса, чтобы получить максимально равномерное белое поле. В домашних условиях можно использовать, например, настольную лампу для подсветки фона. Схема освещения самого объекта может быть любая, тут нужно исходить от задачи съемки. Пример снимка, выполненного с подсветкой фона:

Способ 2. Использование фона на просвет.

В этом случае источник света находится позади фона, материал фона в данном случае работает на просвет, а не на отражение, как в предыдущем примере. Данная схема позволяет обходиться источниками света меньшей мощности, так как потери при отражении всегда выше, чем на просвет. Чтобы источники света работали эффективно, материал фона должен быть не слишком плотным. Это может быть, к примеру, белая ткань или молочно-белый пластик, оргстекло. Схема освещения приводится ниже. Такой прием часто используют при съемке на предметном столике, чтобы подсветить пластиковый фон снизу.

Пример снимка с подобной схемой освещения

Способ 3. Использование софтбокса в качестве фона.

Этот способ можно считать вариантом предыдущего. В качестве фона используется вспышка с софтбоксом. При этом требуется практически минимальная мощность, так как свет направляется прямо в камеру. Недостаток такого способа - при съемке больших предметов или людей требуются софтбоксы соответствующих размеров. Для мелкой предметки вполне можно использовать в домашних условиях.

Надеюсь, что теперь для вас не составит проблем получить чисто белый фон на фотографии уже в процессе съемки, без применения графических редакторов.

С фоном проще работать, если у него есть текстура. Всё иначе тогда, когда снимается портрет и фотограф хочет получить совершенно белый фон.

В восьмибитной цветовой модели RGB этот фон имеет цвет R=255 , G=255 , B=255 (или ffffff ). Если фотограф добьётся именно этого цвета фона в момент съемки, последующая обработка готовых кадров будет существенно упрощена.

Если рассматривать стоковую фотографию, к подобному приёму съёмки обращаются достаточно часто. Полученные снимки в некоторых случаях называют «изолятами». Стоит подробнее разобрать съёмку портрета на белом фоне – как действовать, что делать для получения идеального результата.

Способы съёмок на белом фоне

Многие начинающие стоковые фотографы нередко задаются вопросом – как без последующей длительной обработки в том или ином редакторе легко получить простой белый фон (для редактирования обычно выбирают «Photoshop », но есть и другой софт).

Существует 4 способа, благодаря которым достаточно легко получить снимки человека и предметов на абсолютно белом фоне.

Обо всех способах подробно:

1. Можно использовать хромакейный фон (синий, зелёный), который потом легко меняется на требуемый (белый в том числе);
2. Некоторые применяют стеклянный подиум, чтобы разделить между собой объект и фон – не лучший выбор для портретной съёмки, подиум слишком громоздкий. Но для предметных съёмок такой подход подходит прекрасно;
3. Кто-то использует стеклянно-шариковые специальные фоны. Данный способ является дорогим, требует кольцевой вспышки. Решение для предметной съёмки прекрасно подходит;
4. Ряд фотографов в работе задействует бликующие (сильноотражающие) фоны.

Подробнее

Если рассматривать подробно первый способ, он востребован широко при видеосъёмках – как на пленере, так и в условиях студии. Действительно, к чему тратить лишние ресурсы, когда можно справиться в студии и доработать полученный результат на компьютере?

Некоторые минусы всё же есть:

• Могут быть заметны зеленые блики от фона на частях тела, расположенных непосредственно на фоне (например, ступни)
• Подобный эффект также заметен в том случае, если человек сидит на зелёном, лежит на нём (приблизился слишком близко к фону);
• Другой минус – приходится быть избирательным в плане одежды, следить за её цветом. Синие и зелёные предметы гардероба придётся отложить, иначе будут проблемы с отделением человека от фона.

Чем примечательны 2 и 3 способы? Их применяют в основном в предметной съёмке. Для съемки портрета к ним обращаются редко – дорого и неудобно.

Такие варианты также не подойдут тем людям, кто предпочитает создавать самостоятельно тени от объектов при постобработке. Суть в следующем: когда снимают – как при помощи подиума из стекла, так и посредством стеклянно-шариковых фонов, на фоне отсутствуют тени, от предметов не будет и отражений.

Человек (или какой-либо предмет) будто бы располагается в воздухе без всякой опоры. Смотрится подобный результат неестественно. Впрочем, опытный специалист легко сумеет нарисовать нужную тень при необходимости.

Заключительный способ годится как для портретных сессий, так и для предметных съёмок. Но и тут есть минусы: для фотографирования прозрачных изделий метод не очень подходит. И всё равно именно последний способ съемки на белом фоне на данный момент признают самым универсальным, даже с учётом того, что прозрачную ткань качественно снять не получится, как и стекло или ёмкости с жидкостью. О нём стоит рассказать подробнее.

Бликующие фоны для съёмки на белом

Схема расстановки света

Схема тут простая:

• Под незначительным углом на фон следует навести пару импульсных осветительных прибора (они имеют рефлекторы);
• Рисующий свет будет создаваться октабоксом;
• Любой другой источник освещения также можно использовать в качестве рисующего источника света. Для этого подойдёт зонт, нередко применяются портативные тарелки, кто-то предпочитает задействовать софтбокс и не только (всё определяется тем, какой световой рисунок надо получить);
• Чтобы тени были заполнены иногда используется дополнительный источник;
• Оргстекло поверх белого фона укладывается прямо на пол. Благодаря такому подходу поверхность становится высокоотражающей – теперь это почти зеркало;
• Отражение от модели появляется на полу, тени пропадают.

Оргстекло использовать не обязательно – можно взять поликарбонат белого цвета или же панели ДВП, которые окрашены белой глянцевой краской. Мезонитовые панели также прекрасно справятся с задачей. Такой вариант вообще удобен по многим показателям – стоимости, размерам.

Несомненный плюс оргстекла в том, что его можно класть не только на белый фон, но и вообще на любой другой – поверхность будет защищена от обуви. На фото выше хорошо видна схема расстановки осветительных приборов. Этот же кадр показывает и основной принцип получения абсолютно белого фона: пересвеченный настенный фон отражается в бликующем полу . Там где фон не отражается, пол остается темным.

Мощность фонового света рекомендуется выставить так, чтобы освещённость фона была больше, чем освещённость модели – минимум на 2 ступени экспозиции. К примеру, для съёмки модели подойдет диафрагма f/5.6 . В этом случае для фона лучше выбрать диафрагму f/11 . В двух словах: если на фотоаппарате выставляется диафрагма f/11 , фон при неизменной мощности источников будет экспонироваться правильно, но не будет нужного пересвета.

Три важных аспекта, которые необходимо учесть при съёмке по такой схеме.

1. Ракурс съемки. В ПОЛУ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО ТОЛЬКО ОТРАЖЕНИЕ НАСТЕННОГО ФОНА! Объектив тут подойдет не шире 70mm . В таком случае в кадр не попадет ничего лишнего, и фон будет абсолютно белым БЕЗ ВСЯКОГО «ФОТОШОПА»
2. ОБЪЕКТИВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ДЕРЖАТЬ КОНТРОВОЙ СВЕТ . Если объектив не справляется с костровым светом, или ловит блики, то изображение получится не контрастным. Иногда этому может способствовать защитный фильтр на объективе, его придётся снять.
3. РАССТОЯНИЕ ОТ ФОНА ДО МОДЕЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ ДВУХ МЕТРОВ . При меньшем расстоянии «обратные» засветки от фона на модель просто неизбежны. Поэтому чтобы не потерять контуры даже белой одежды, выбирайте расстояние правильно.

Из-за того, что портреты на белом фоне так распространены, многие люди думают, что сделать их очень просто. Нужно просто поставить объект перед камерой на белом фоне, желательно с использованием вспышки или студийного света, и сделать фотографию.

К сожалению, все не так просто. Если сделать это, то получите фотографию с серым, мутным оттенком фона. В лучшем случае вы получите белый фон с оттенком после некоторого редактирования. Но это не единственная проблема, вы также будете огорчены, обнаружив нежелательные тени повсюду.

Я воссоздала сцену с моей маленькой моделью Свен – любимым оленем Кристофа из мультфильма Холодное сердце. Делать это проще с маленькими предметами, так как источники света больше обычного размера по сравнению с ними. Чтобы повторить то же самое с людьми, вам понадобятся октобоксы и флаги большего размера. Но этот урок продемонстрирует вам процесс в деталях.

Вот 3 ошибки, которых следует избегать новичкам, чтобы достичь 100% белого фона на фотографиях:

Ошибка №1. Фон неправильно освещен.

Фон должен быть освещен приблизительно на два шага больше, чем количество попадающего на объект света. Например, если вы собираетесь фотографировать объект при f/8, то настройте освещение фона на два шага ярче, в данном случае будет f/16 для фона.

Примечание: вам нужно измерять источники света для фона отдельно так, чтобы, когда будете измерять основной свет (на объекте), освещение фона было выключено, и наоборот. Когда оба ваших источника света включены, то ваш измеритель должен давать f/8 на объекте, потому что вы измеряете свет, который попадает на предмет, а не на фон.

Фотография ниже (справа) показывает результат, когда фон не освещен совсем. Вы получите оттенок и цвет, отличающийся от предполагаемого белого. На фото слева фон был освещен, но не было главного источника света, освещающего объект; поэтому на изображении практически силуэт предмета.

Мои настройки камеры для всех снимков этой сцены были таковы: ISO 250, выдержка 1/160 сек., сняты при f/8 для Свена, (фон прочтен при f/16). Вспышки были установлены на 1/16 мощности. Я редко использую их на полную мощность, потому что таким образом батарея садится очень быстро. Если вы используете SB900 Nikon, то применяйте мощность 1/1, это не только сохранит заряд батареи, но и защитит вспышку от перегрева. Nikon решил эту проблему с SB910. Есть некоторые причины, почему я не фотографирую при ISO 100. Я использовала камеру D750, которая прекрасно справляется с шумом, поэтому ISO совсем не проблема. Также будут использованы две вспышки SB910s и одна SB900.

На фото внизу показана сцена с освещением только левой стороны фона.

На двух изображениях ниже вы заметите, что на фото слева была приведена в действие только правая вспышка, а на фото справа – только левая. Такое освещение безусловно приемлемо, если вы намереваетесь получить соответствующий результат. Основной источник света был размещен под углом 45 градусов справа от камеры. Я хотела отразить свет вспышки, чтобы модифицировать его.

Вы также можете заметить, что на фото слева (вверху) есть приятная тень Свена на фоне – потому что левый свет не был включен. Там, где фон был освещен слева, эта тень исчезла (правая фотография выше).

Ниже приведена сцена со всеми источниками света, приведенными в действие.

Теперь, когда освещение вашего фона и главного объекта настроено, нужно убедиться, что свет попадет только на предполагаемые объекты. Это приводит нас к следующей ошибке новичков … отделение.

Ошибка №2. Объект недостаточно отделен от фона.

Так как освещение фона гораздо ярче, вам необходимо отделить его от основного объекта. Существует два ключевых способа сделать это:

• Флаги
• Расстояние

Флаги

Вы можете использовать флаги, чтобы заблокировать свет; черная сторона отражателя, черный картон или пенопласт. Черный цвет не пропускает свет, а наоборот скорее впитывает его, а не отбивает. Он также блокирует свет, который просачивается в те места, где это нежелательно. Если не применять флаги (блокировать) освещение фона, то объект будет иметь эффект ореола и выглядеть очень подсвеченным сзади.

Расстояние

После того, как вы установили флаги, нужно дистанциировать ваш объект достаточно далеко от фона (и освещения фона), чтобы никакой излишний свет не касался предмета. Это зависит от ваших личных предпочтений и намерений – возможно, вы захотите, чтобы какой-то луч света падал на ваш объект, а возможно и нет.

Если вы этого хотите, то сделайте несколько тестов с разными объективами, так как могут случаться хроматические аберрации из-за обилия света по краям. Некоторые объективы склонны к хроматическим аберрациям независимо от диафрагмы, в то время как другие могут справляться с ними даже на широкой диафрагме, где она чаще всего наблюдается. Кроме того, будьте внимательны с количеством света, который вы впускаете, чтобы не отрезать фрагменты вашего предмета из-за переэкспонирования.

Фотографии выше показывают правильно освещенного Свена. Два источника света для фона срабатывают на f/16 и главный – на f/8. На заднем плане нет нежелательных теней, чего я и хотела добиться. Тем не менее, я хотела иметь отражение и тени на переднем плане. Это красиво подводит нас к третей ошибке, которой стоит избегать... плавающий предмет.

Ошибка №3. Плавающий предмет .

Если вы не добавляете некоторые тени на полу, то предмет будет выглядеть так, будто он парит в белом пространстве, или же вырезан и вставлен на белый фон.

Лучшей рекомендацией для избегания плавающих предметов является использование отражающих поверхностей, как полупрозрачный белый плексиглас или белая плитка в качестве основы, на который будет стоять ваш предмет. Вы можете настроить непрозрачность этого отражения в программе Photoshop в процессе постобработки, но присутствие такого отражения свидетельствует о том, что предмет стоит на твердой поверхности.

Изображение слева показывает «плавающего» Свена, а справа вы видите отражение, показывающее, что Свен стоит на поверхности. Последнее выглядит более приятно и естественно, а не так, будто изображение вырезано и вставлено.

Бонусная ошибка №4. Переэкспонированный фон .

Будьте внимательны с тем, чтобы не добавить слишком много света на фон. Если вы на самом деле его переэкспонируете, то белый будет практически светится вокруг объекта, как солнечные блики при съемке на улице. Это снижает контраст и у объекта появляется легкий ореол, как вы можете увидеть на изображении ниже.

Заключение

Я надеюсь, что этот небольшой урок пролил свет на основные техники съемки на белом фоне, когда он должен быть на 100% белым, и развеял тайну того, как этого добиться.

Как профессионально снимать со вспышкой и умело вести съемку на любом фоне, кликните по картинке ниже!

В большинстве случаев товары в интернет-магазинах представлены на белом фоне. Это объясняется тем, что белый фон менее всего отвлекает внимание зрителя от представленного на фотографии объекта. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как выполняется съемка на белом фоне.

Итак, наша задача — получить белый фон на фотографии. Для этого свет на фон и на снимаемый объект необходимо выставлять раздельно. При такой постановке света мы получим возможность управлять освещенностью фона и предмета независимо друг от друга.

Чтобы фон стал белым, направим на фон дополнительный источник света, а лучше два. Если фотографируемый предмет темный, то достаточно осветить фон на 1 ступень больше, если же объект съемки светлый, то подсветить фон желательно на 1,5-2 ступени выше, чем освещен снимаемый предмет.

Конечно же, белый фон можно получить и в Photoshop, но зачем тратить драгоценное время на последующую обработку, если уже на этапе съемки можно получить желаемое. Особенно это актуально при потоковой съемке товаров.

Как же происходит съемка предметов на белом фоне? В первую очередь, в качестве фона используйте светлый материал (лист ватмана или полупрозрачный пластик).

Не знаете, где купить полупрозрачный пластик? Ищите ответ по ссылке .

Почему светлый, а не белый? Светлый материал легче осветить, а идеально белый материал вы вряд ли найдете. При слабом освещении фон будет не белым, а серым или даже черным, если на него совсем не будет попадать свет.

Дополнительное освещение фона

Чтобы получить равномерное освещение фона, используют два источника света. Размер источников зависит от размера снимаемого предмета и площади фона. Чаще всего используют два стрипбокса, расположенные по обе стороны от снимаемого предмета. Черные флаги использованы в данной схеме для того, чтобы исключить засветку фотографируемого предмета светом, отражающимся от фона.

В качестве примеру приведу одну из фотографий, сделанных по данной схеме. В данном примере использовалось только два источника: один на фон, второй — на предмет. Как видите, этого вполне хватило.