Развитие моды в 1910-е годы XX века во многом было определено событиями мирового масштаба, главным из которых стала Первая мировая война 1914-1918 годов. Изменившиеся условия жизни и заботы, оказавшиеся на женских плечах, требовали, прежде всего, удобства и комфорта в одежде. Финансовый кризис, связанный с войной, также не способствовал популярности роскошных платьев из дорогих тканей. Однако, как это часто бывает, трудные времена породили еще больший спрос на красивую одежду: женщины, не желая мириться с обстоятельствами, проявляли чудеса изобретательности в поисках тканей и новых фасонов. В результате второе десятилетие XX века запомнилось моделями, сочетавшими элегантность и удобство, и появлением на модном небосклоне звезды легендарной Коко Шанель.

В начале второго десятилетия ХХ века главным диктатором в мире моды оставался Поль Пуаре. В 1911 году фурор произвели созданные им женские брюки и юбки-брюки. Свою работу модельер продолжал популяризировать с помощью светских мероприятий и различных поездок. Создание коллекции "Тысяча и одна ночь" Пуаре отметил роскошным приемом, а позже в этом же 1911 году открыл собственную школу декоративно-прикладного искусства Эколь Мартен. Также революционер от моды продолжал издавать книги и каталоги со своей продукцией. Тогда же Пуаре отправился в мировое турне, которое продлилось до 1913 года. За это время художник показал свои модели в Лондоне, Вене, Брюсселе, Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Все его показы и поездки сопровождались статьями и фотографиями в газетах, так что новости о французском кутюрье облетали весь мир.

Пуаре не боялся экспериментов и стал первым модельером, создавшим собственный аромат - духи "Розина", названные в честь старшей дочери. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Дом Поля Пуаре прекратил свою деятельность, а попытку вернуться в мир моды художник предпринял лишь в 1921 году.

Это, однако, обернулось неудачей, во многом из-за того, что роскошный и экзотический стиль Пуаре вытеснили революционные модели Коко Шанель.

Эмансипация и первые практичные модели

Первым шагом в переходе к "комфортной" моде стало окончательное исчезновение из женских гардеробов корсетов, объемных шляп, "хромающей" юбки. В начале 1910-х годов в обиход вошли новые модели, основной среди них стала "юбка-юла" с завышенной талией, широкими бедрами, драпировкой и узкая у щиколоток. Что касается длины, то вплоть до 1915 года подол платьев доставал до земли. Юбки же немного укоротились: в моду вошли модели, достававшие "лишь" до подъема ноги. Платья часто носили с накидками, также были популярны наряды со шлейфом. Распространенным был V-образный вырез, причем не только на груди, но и на спине.

Тяга к практичности коснулась не только одежды, но и всего женского образа. Во второе десятилетие ХХ века дамы впервые перестали делать замысловатые элегантные прически и открыли шею. Короткие стрижки еще не получили такое распространение, как в 1920-е годы, но мода на длинные, красиво уложенные на голове волосы стала уходить в прошлое.

В то время во всей Европе была необычайно популярна оперетта, а танцовщицы, выступавшие на сцене, становились примером для подражания в том числе и в том, что касалось одежды. Наряду с опереттой любовью публики пользовалось кабаре, и особенно танец танго. Специально для танго был изобретен сценический костюм - турецкие шаровары, а также драпированные юбки, в разрезах которых были видны ноги танцовщиц. Подобные наряды использовались только на сцене, однако в 1911 году парижский Дом моды "Дреколь и Бешоф" предложил дамам так называемые брючные платья и юбку-брюки. Консервативная часть французского общества не приняла новые наряды, а те девушки, которые осмелились появиться в них на публике, были обвинены в отрицании общепринятых моральных норм. Женские брюки, впервые появившиеся в начале 1910-х годов, были негативно встречены публикой и стали популярны лишь много позже.

В 1913 году в Европе начались выступления эмансипанток, которые протестовали против сковывающей движения одежды, настаивая на появлении простых по крою и удобных моделей. В это же время наблюдалось пока незначительное, но ощутимое влияние спорта на повседневную моду. Начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду. Женщины позволили себе обнажить руки и ноги. В целом, крой одежды стал гораздо более свободным, в моду вошли рубахи и рубашки-платья.

Все эти тенденции были характерны для повседневной одежды, в то время как нарядные модели все еще были выдержаны в стиле 1910-х годов. В свете по-прежнему были популярны платья с завышенной талией с элементами восточного стиля, модели с узким лифом и широкой юбкой с оборками. В моду вошла юбка-панье, название которой переводится с французского, как "корзина". Модель отличалась бочкообразным силуэтом - бедра были широкими, но спереди и сзади юбка была плоской. Словом, наряды для выхода отличались большей элегантностью и косерватизмом, а некоторые модельеры стремились сохранить тенденции, наблюдавшиеся в моде 1900-х годов. Самым заметным среди художников, придерживающихся консервативных моделей, стал Эрте.

Громкий дебют великого Эрте

Популярнейший модельер Эрте, с чьим именем ассоциируются роскошные и женственные образы второго десятилетия ХХ века, не признавал тенденции к практичности и функциональности.

Роман Петрович Тыртов родился в 1892 году в Санкт-Петербурге, а в возрасте двадцати лет переехал в Париж. Псевдоним Эрте взял по начальным буквам имени и фамилии. Еще в детстве мальчик проявлял склонность к рисованию и дизайну. С 14 лет он посещал классы в Академии изящных искусств в Петербурге, а перебравшись во французскую столицу, пошел на работу в Дом Поля Пуаре. Его громким дебютом в Париже стало создание костюмов для спектакля "Минарет" в 1913 году. Уже в следующем году, когда Эрте покинул Дом Пуаре, его модели пользовались огромной популярностью не только во Франции, но и в театральных труппах Монте-Карло, Нью-Йорка, Чикаго и Глиндбурна. Мюзик-холлы буквально заваливали талантливого модельера заказами, и Эрте создал костюмы для таких постановок, как "Репертуар для музыкальной шкатулки" Ирвина Берлина, "Скандалы" и "Мэри с Манхэттена" Джорджа Уайта. Каждый образ, созданный кутюрье, был его собственным творением: в творчестве Эрте никогда не опирался на опыт своих коллег и предшественников.

Самым узнаваемым образом, созданным модельером, стала загадочная красавица, укутанная в роскошные меха, с множеством аксессуаров, главными из которых были длинные нити жемчуга и бисера, увенчанная оригинальным головным убором. Свои наряды Эрте создавал, вдохновляясь древнеегипетской и древнегреческой мифологией, а также индийскими миниатюрами и, конечно, русским классическим искусством. Отрицавший неприталенный силуэт и абстрактные геометрические узоры, Эрте в 1916 году стал главным художником журнала "Harpers Bazaar", контракт с которым ему предложил магнат .

Ставший популярным еще до начала Первой мировой войны, Эрте был одним из законодателей моды вплоть до своей смерти в 1990-м году в возрасте 97 лет.

Война и мода

Спор между приверженцами старого стиля и сторонниками практичной одежды решила начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Женщины, вынужденные выполнять всю мужскую работу, просто не могли себе позволить наряжаться в длинные пышные юбки и корсеты.

В этот период в одежде стали появляться функциональные детали, отсылающие к военному стилю, — накладные карманы, отложные воротники, жакеты со шнуровкой, лацканами и металлическими пуговицами, которые девушки носили с юбками. Тогда же в моду вошли женские костюмы. Тяжелые годы принесли с собой еще одну реформу: в пошиве одежды стал использоваться удобный в носке трикотаж, из которого создавали джемперы, кардиганы, шарфы и шапки. Повседневные платья, длина которых стала короче и доходила только до икр, носили с высокими грубоватыми ботинками на шнуровке, под которые женщины одевали гетры.

Вообще это время можно описать, как стихийный поиск новых форм и фасонов, страстное желание уйти от всех модных стандартов, которые навязывали Дома моды в 1900-е годы. Тенденции буквально сменяли одна другую. Общим для силуэтов военного времени была свобода кроя, иногда даже "обвислость" одежды. Теперь наряды не подчеркивали все изгибы женской фигуры, а, напротив, скрывали ее. Даже пояса уже не облегали талию, не говоря о рукавах, блузках и юбках.

Война, пожалуй, сделала женщин гораздо более независимыми, чем все выступления эмансипанток, характерные для начала 1910-х годов. Во-первых, женщины взяли на себя работу, которую раньше выполняли мужчины: они заняли места на предприятиях, в госпиталях и конторах. Кроме того, многие из них попали в подсобные военные службы, где условия работы и вовсе диктовали практичность как главный критерий при выборе одежды. Девушки носили униформу, спортивные рубашки цвета хаки и фуражки. Пожалуй, впервые женщины ощутили свою самостоятельность и значимость, стали уверенными в своих силах и интеллектуальных способностях. Все это позволило дамам самим направлять развитие моды.

В период войны, когда практически все модные Дома были закрыты, женщины добровольно избавились от всех навязанных канонов, освободив одежду от ненужных деталей. Практичный и функциональный стиль настолько прижился и полюбился, что возобновившие деятельность после войны Дома моды вынуждены были следовать новым тенденциям, а попытки вернуть популярность актуальному ранее кринолину и неудобным "узким" фасонам закончились неудачей.

Особо стоит отметить, однако, появившиеся в это же время и ставшие необычайно популярными "военные кринолины". Эти пышные юбки отличались от своих предшественниц тем, что для поддержания формы здесь использовались не привычные обручи, а большое количество нижних юбок. На пошив подобных нарядов уходило много ткани и, несмотря на низкое качество, цена "военных кринолинов" была достаточно высока. Это не помешало стать объемным юбкам одним из главных хитов военного времени, а позже эта модель стала символом романтического стиля, вызванного всеобщим протестом и усталостью от войны. Не в силах сопротивляться освоенному практичному стилю, модельеры решили привнести в простые по фасону наряды оригинальность и красоту за счет деталей и отделки. Платья "от кутюр" обильно украшались жемчугом, лентами, аппликациями и бисером.

Влияние Первой мировой войны на моду нельзя описать лишь появившейся тенденцией к практичности. Солдаты, участвовавшие в боях на чужих территориях, в качестве трофеев привозили на Родину в том числе новые экзотические ткани, а также невиданные до сих пор шали, платки и украшения из Туниса и Марокко. Модельеры, знакомясь с культурами разных стран, впитывали идеи и воплощали в пошиве одежды новые фасоны, узоры и отделку.

После окончания войны, когда светская жизнь наладилась, и в Париже снова стали давать балы, многие женщины отказались от ставших привычными костюмов и вновь вернулись к довоенной моде. Однако этот период продлился недолго — после войны начался совершенно новый этап в моде, наибольшее влияние на которую в то время оказывала Коко Шанель.

Мужской стиль от Шанель

Коко Шанель, по собственному признанию, всю жизнь пыталась приспособить мужской костюм для потребностей и образа жизни современной женщины.

Свой путь в мире моды Коко Шанель начала в 1909 году, когда открыла собственный магазин шляпок в Париже. Слух о новом дизайнере быстро распространился по французской столице, и уже в следующем году Коко смогла запустить в продажу не только головные уборы, но и вещи, открыв магазин на улице Камбон, 21, а затем и собственный Дом моделей на курорте Биарриц. Несмотря на дороговизну одежды и непривычную для того времени простоту кроя, модели от Шанель стремительно набирали популярность, а у дизайнера появилась широкая клиентура.

Главной задачей одежды, которую модельеры ранее предлагали женщинам, было подчеркнуть осиную талию и выделить грудь, создав неестественные изгибы. Коко Шанель была худой, загорелой и спортивной, и распространенный в то время стиль ей совершенной не подходил - при всем желании никакая одежда не смогла бы сделать из фигуры девушки "песочные часы". Зато она была идеальной моделью для собственных нарядов. "Закована в корсет, грудь наружу, выставлен зад, так стянута в талии, будто разрезана на две части… содержать такую женщину — то же самое, что управлять недвижимостью", — говорила Коко.

Пропагандировавшая удобство и стиль унисекс, модельер создавала очень простые платья и юбки, отличавшиеся четкими линиями и отсутствием украшений. Девушка, не задумываясь, отметала лишние детали и ненужные аксессуары в поисках идеальной модели, не стесняющей движений, и в то же время позволяющей женщине оставаться женщиной. Не считаясь с общественным мнением, она ловко привнесла в женскую одежду элементы мужского стиля, самостоятельно подавая пример правильного использования простых нарядов. "Однажды я надела мужской свитер, просто так, потому что мне стало холодно… Подвязала его платком (на талии). В тот день я была с англичанами. Никто из них не заметил, что на мне свитер…", — вспоминала Шанель. Именно так появились ее знаменитые матроски с глубоким вырезом и отложным воротником и "жокейские" кожаные куртки.

При создании одежды Шанель использовала простые материалы - хлопок, трикотаж. В 1914 году она укоротила женскую юбку. В начале Первой мировой войны Коко разработала практичные свитера, блейзеры, платья-рубашки, блузки и костюмы. Именно Шанель способствовала популяризации пижамы, а в 1918 году даже создала женскую пижаму, в которой можно было спускаться в бомбоубежище.

Ближе к 1920 году Коко, как и многие художники того времени, увлеклась русскими мотивами. Эта линия в творчестве Шанель получила развитие уже в начале третьего десятилетия ХХ века.

Второе десятилетие ХХ века, несмотря на все тяготы и невзгоды, стало поворотным в эволюции моды — именно в 1910-е годы художники занялись активным поиском новых форм, способных предоставить женщинам свободу, не лишив их грациозности. Реформы, привнесенные в моду войной, и тенденции послевоенных лет стали определяющими в развитии индустрии в последующие десятилетия.

Этот период характеризуется лихорадочными поисками новых выразительных средств и форм. В моде того времени отразились актуальные политические проблемы, развитие социальных движений, борьба женщин за равноправие. Русско-японская война и расцвет колониализма привели к появлению экзотических элементов в моде.

Новые образы десятилетия построены на элементах довоенной моды. Вопреки экономическому кризису, росту инфляции и острой нехватке тканей и аксессуаров они поражают своей роскошью.

Общественные события периода 1910-1920 г.г., наиболее повлиявшие на развитие моды:
Первая мировая война 1914-1918 г.г.

Силуэты 1910-20гг.:

Исчезли:
Корсеты.
«Хромающие» юбки.
Сложные прически.
Большие шляпы.
Вышивка, аппликация, кружево.
Укоротились юбки.

Появились:
Функциональные детали военной одежды: высокие «стойки авиаторов», накладные карманы, отложные воротники (как у френчей).
Костюм: Расширенная юбка с застежкой спереди + мешковатый жакет с накладными карманами и отложным воротником или с воротником «стойка авиатора».
Пышная юбка+ жакет в стиле милитари - с обилием шнуровки, высокими форменными воротниками, строгими лацканами, металлическими пуговицами.

Трикотаж ручной работы-жакеты, кардиганы, джемперы, шарфы, шапки.
Повседневные платья доходили всего лишь до икр и носятся с высокими шнурованными ботинками.
Пеплумы (похожее на небольшую юбку дополнение, ранее пришитое к мужскому дублету или жилету, позже к женскому лифу, несколько удлиняющее одежду ниже линии талии) . Другое название: баска.
Бочкообразный силуэт.
Гетры, фетровые шляпы, кашне.
Коротко стриженные волосы у женщин.

В повседневных моделях высокой моды ощущалось влияние военной формы. В нарядных моделях сохранялись элементы довоенной моды:
Тюрбаны с эгретами из перьев.
Платья в восточном стиле с завышенной линией талии (юбки у них стали шире и короче).
«Военные кринолины» - широкие юбки в форме колокола, на пошив которых уходило много ткани. Вместо традиционных для кринолина обручей здесь использовались многочисленные нижние юбки. Цена такого изделия была довольно высокой несмотря на низкое качество материала и отделки. «Военные кринолины»- проявление романтического стиля, как следствие усталости от войны.
Юбка «панье»- широкая в бедрах, плоская спереди с сзади (Panier-корзина по-французски).
Испанский стиль (Испания не воевала и все испанское ассоциировалось с мирной жизнью): высокие гребни и мантильи, туфли танго с перепонками и завязками, испанские платья в стиле «фламенко».

Платья на манер тех, что носили в эпоху короля Луи XV: очень узкий лиф и широченная юбка с оборками по бокам, подчеркивающими линию бедер.

В 1909 году Шанель начала cвою деятельность в мире моды, предложив женщинам:
Спортивные платья из джерси.
Свитера.
Блейзеры.
Плиссированные юбки до икр.
Платья-рубашки.
Английские блузки из хлопка
Костюмы из трикотажного полотна.
Пижаму, в которой можно спускаться в бомбоубежище.

Это было время культа оперетты, которая не только была веселым развлечением, но и ввела новые типы одежды. Кроме оперетты и всегда модных драматических театров, подобную роль выполняли ревю и кабаре со знаменитыми артистками, например Мистенгет в Париже или Люциной Мессаль в Польше. Они ввели не только аргентинский танец танго, но и - вместе с ним - юбку-брюки.

Стоит упомянуть также о роли балета в формировании моды и новых подходов к конструированию одежды. Капкан прошлого и классический балет, превратившие хореографию в графические знаки, в так называемое письмо танца, которое в XIX веке вдохновляло многих художников (Дега, Тулуз-Лотрека и др.), в XX веке отошли на второй план.

Новые теории провозгласили, что ценность заключается не в искусной конструкции, а в естественных, выразительных движениях тела. Воплощением этой новой идеи стало творчество Айседоры Дункан, оказавшей немалое влияния на моду своего времени.

Стремление к реформе и упрощению в одежде ярче всего проявилось в балете, который удивительно сильно повлиял на общественный вкус.

Революцию в моде вызвали гастроли в Париже русского балета Дягилева с известным танцором Нижинским и балериной Карсавиной. Костюмы для балета, сделанные по эскизам Бакста, отличались большой оригинальностью, так же как и декорации балетов.

Эти выступления положили начало театральной реформе и конец натуралистичным инсценировкам. Музыка Дебюсси, Равеля, Прокофьева и Стравинского, фантастические костюмы и новые инсценировки произведений "Шехерезада", "Фея Роз", "Петрушка", "Тамара" и др. были прекрасными уроками, которыми наслаждались в салонах вплоть до первой мировой войны.

Костюмологи Бизе и Радиус писали, что 1909 г., в котором появились на сцене названные балеты, стал знаменательной датой в истории моды. Этот год повлек за собой взрыв энтузиазма в создании богато вышитых тканей и применении прозрачных, дымчатых, как мгла, муслинов.

Наряду с этим поднялось знамя восточной роскоши, богатства дворцов султанов и садов халифов. Уже в 1910 г. было заметно их влияние на моду. Екзотические элементы появились не только в самой композиции одежды, но и во всем искусстве декора.

Позже, в 20-х годах, возникла любовь к декоративным тканям, что было определенным отзвуком этого влияния.

Костюм по проекту Л. Бакста к балету "Дафнис и Хлоя" в постановке Дягилева, 1912 г. Парижская модель платья, навеянная костюмами по проекту Л. Бакста

Новые теории провозгласили, что ценность заключается не в искусной конструкции, а в естественных, выразительных движениях тела.

Воплощением этой новой идеи был танец танцовщицы-босоножки Айседоры Дункан, американки по происхождению, которая в 1900 г. в возрасте 22 лет приехала в Европу и совершила переворот как в хореографическом искусстве, так и в театральном костюме (который раньше состоял из tutu, т. е. панталон и надевавшихся поверх них газовых юбок, число которых доходило иногда до двадцати).

Она сначала танцевала босиком, едва одетая в прозрачную рубашку и шаль. Пластические приемы черпались в классических скульптурах, в изображениях на древнегреческих и этрусских амфорах, в рельефах на фронтонах храмов. В живой пластике и ритмике Айседора Дункан воплощала свою концепцию, почерпнутую в обрядовых танцах весталок.

Ее танец был скульптурой, мелодией и движением, подчеркнутым эволюцией прозрачной шали. Этот танец стал основой теории ритмических танцев.

Уже начальные шедевры были вознаграждены громкой славой. Гастролируя с 1900 г. по всей Европе, в начале своей артистической деятельности исключительно в частных домах и дворцах, а позднее на сценах театров, Айседора Дункан исполнением классических танцев в античных одеяниях и обаянием личности привила любовь к античной простоте.

Ее танец повлиял на то, что первые костюмы новой, строгой линии, введенные Полем Пуаре, имели стилизованный античный характер. Стремление к реформе и упрощению в одежде ярче всего проявилось в балете, который удивительно сильно повлиял на общественный вкус.

Расцвету в моде экзотических элементов способствовало знакомство европейцев с народным искусством колониальных стран, стран Ближнего и Дальнего Востока, что привело к новому подходу в орнаментации тканей и появлению различных шалей, фуляровых платочков, косынок и т. д.

Экзотика нашла также отражение в танцах того времени. Бразильские maxime и негритянские cake-walk положили начало ряду новых танцев, к которым относится, в конечном счете, и танго. Характерным для музыки этих танцев было скандирование ритма.

Аргентинское танго, которое стало модным в то время в Европе, родилось из экзотического танца, в значительной степени обязанного своей формой испанцам.

В процессе своего развития танго претерпело множество изменений, затем получило, наконец, привычный для нас вид, столь отличный от первоначального.

В годы, о которых идет речь, танго вызвало огромный протест консервативной части европейского общества, подобно тому как в XVIII и XIX вв. такой протест вызывал вальс, считавшийся бесстыдным танцем, в 20-х годах XX столетия - чарльстон, а позже - рок-н-ролл.

Танго было сначала только сценическим танцем, причем старая одежда не годилась для его исполнения. Для этого танца был изобретен специальный костюм в виде шаровар турецкого типа или драпированных юбок, в разрезе которых были видны ноги.

Дом моды Дреколь и Бешоф в Париже демонстрировал в 1911 г. различные модели брючных платьев, например, так называемые jupe-culotte (юбка-брюки), которые, однако, повсеместно не привились. В них выступали только танцовщицы, вследствие чего новый танец танго был назван "брючным танцем".

Незначительное количество женщин, которые осмелились показаться в этих платьях на улице, были осмеяны, в связи с чем такой костюм быстро исчез.

В соответствии с общей линией моды пробовали также носить просто брюки, но и они не привились, поскольку шли вразрез с принятыми нормами общественной морали.

В 1908-1914 гг. идеалом была женщина с белой матовой кожей, с каштановыми волосами, принимавшая участие в сеансах спиритизма и сияющая как ангел. Ранее свежий, младенческий румянец должен был исчезнуть, и женщины с юных лет старались создать впечатление бывалых и осведомленных.

Бледная как статуя и меланхоличная женщина, одетая в прозрачный газ и муслин, окружала себя в интерьере светлыми, пастельными, близкими по тону цветами, где все сияло от позолоты, зеркал и солнечных лучей. Она хотела быть любимой и ждала присяги на верность.

В 1913 г. в Англии начались шумные выступления эмансипанток, стремящихся направить жизнь женщин на другой путь. Но большинство женщин хотело лишь развлекаться и быть любимыми.

Спорт еще не занимал значительного места в жизни женщин, но тем не менее именно в этот период начало довольно сильно проявляться влияние спорта на моду, в связи с чем обозначился поворот к свободе и простоте.

Не было уже стольких складок и нашивок из позументов, множества ранее применявшихся украшений. Прически стали глаже и ниже, обнажилась шея, руки и ноги.

Огромным изменениям начало подвергаться белье: нижние юбки, лифы, рубахи, панталоны и чехлы.

Трен исчезал, ботинки стали легче и заменились различными туфлями. Женщины, измученные неволей корсетов, охотно избавились от страшного давления в поясе. Появилось большое разнообразие форм одежды.

Этот и последующий период, который продолжался до 1923 г., характеризуется частой сменой модных тенденций, вызванных поисками новых средств выражения и удобства.

Новые формы не только не подчеркивали анатомического строения, как это было в 1901-1907 гг., но и старались, хотя и несмело, притушевывать его.

В период между 1908 и 1914 г. можно выделить (теоретически) несколько этапов, в которых на моду влияли различные стили.

Влияние греческих костюмов можно проследить около 1909 г., стиля ампир - около 1911 г., восточной одежды - около 1913 г.

Платья по мотивам греческой одежды:
1 - французская модель, проект Пуаре, 1903 г.;
2 - польская модель, 1911 г.; 3 - английская модель, 1910 г.

Одежда по восточным мотивам:
1 - платье и головной убор, проект Пуаре, 1911 г.;
2 - платье в стиле "узкой моды", Париж, 1914 г.;
3 - платье с юбкой, подтянутой на бедрах, Польша, 1914 г.

Платья по мотивам стиля ампир:
1 - польская модель; 2 - французская модель;
3 - английская модель.

1911-1914 гг. принесли пробы возврата "узкой моды". В описываемый период существовали преимущественно псевдостилевые решения, а мода становилась все более неопределенной.

Моду 1911-1914 гг. характеризовала мягкость линий, подчеркивающая естественную выпуклость силуэта и одновременно придававшая ей женственный характер, по не столь ярко выраженный, как прежде.

Мягкие, развевающиеся легкие ткани свободно ниспадали, придавая одежде специфический характер, который в то время определялся как mode lingerie.

К этому периоду относится отказ от жестких шемизеток, облегающих шею, вводится декольте, обнажающее плечи (так называемая, "нагая мода". Перестают применять шелковые подкладки, укреплявшие в предыдущий период даже очень тонкие ткани.

Наступила умеренность в основных линиях. Прежняя форма "колокол" и "кривые" линии уступили место строгим линиям, и силуэт стал называться "кий".

Талия поднялась высоко, как в моде Первой империи, а вестниками этого поворота были очень широкие пояса из шелковой ткани; они назывались "баядера".

Исчезли большие рукава; рукав стал узким, гладко вшитым ниже плеча, или кимоно. Асимметрия была одной из основ общей композиции, что нашло выражение в несимметричных драпировках, клапанах, клиньях, фантазийных подолах туник, прокладках и т. п.

Влияние восточной одежды проявилось в прокладках, расширяющих платье ниже бедер, и в употреблении дорогих тканей, цветных, прозрачных, со сказочной орнаментацией.

Парижское имя - Леон Бакст. В 1910 году Париж в программе "Русских сезонов", организованных Сергеем Дягилевым, увидел балет "Шехерезада". Балет был поставлен знаменитым Михаилом Фокиным, а декорации и костюмы выполнены по эскизам Льва Бакста. Он создает свой, особый, бакстовский стиль. Париж забыл, что Бакст иностранец, что он корнями своими в России. Имя Леон Бакст стало звучать как наиболее парижское из всех парижских имен. Постановкам его стали подражать, его идеи варьировали до бесконечности. Художник в дягилевских балетах был полноправным партнером режиссера и балетмейстера. Так, Бакст тесно сотрудничал со знаменитым Фокиным, а затем и с не менее знаменитым Нижинским при постановке балетов Стравинского. Его принципы живописного оформления были безоговорочно приняты критиками. Бакст оформляет спектакли не только в Париже, но и в Лондоне, и в Риме.

Законодатели парижской моды стали пропагандировать "стиль Бакста". К нему обращались с заказами на эскизы костюмов. Это чрезвычайно увлекло художника, и он создает серию великолепных костюмов, а также рисунки тканей. "...Бакст сумел ухватить тот неуловимый нерв Парижа, который правит модой, и его влияние в настоящую минуту сказывается везде в Париже - как в дамских платьях, так и на картинных выставках", - писал М.Волошин в 1911 году.

Поль Пуаре начинал работать у Дусе и Уорта, а в 1903 году открыл свой дом моды.

Пуаре создал могущественную империю моды. В наше время модные дома выпускают разную продукцию под одной маркой, но тогда это резко отличалось от общепринятых норм.

Созданный им силуэт освободил женщин от корсета: ниспадающая юбка, не доходящая до пола, завышенная линия талии. Это шло вразрез с правилами приличия. Но прошло всего два года и это новшество было принято. В 1909 году Сергей Дягилев "привозит" в Европу русское искусство, в том числе балет. Благодаря первому парижскому сезону Русского балета, Франция открыла для себя прелесть Востока. В балете "Клеопатра" господствовало буйство красок: сочетание фиолетового и изумрудного, розового с желтым и черным. Это культурное событие повлияло на творчество Поля Пуаре: он включил восточные мотивы в свои коллекции и начал создавать одежду в новых цветах на новом силуэте - шаровары, тюрбаны, яркие цвета и орнаменты: розовый, золотой, канареечно-желтый, ядовито-зеленый, лазурно-голубой. Никогда прежде одежда не была столь красочной. Это была больше, чем экзотика. Поль Пуаре завоевал публику.

Поль Пуаре изобрел тунику-абажур - туникообразное одеяние длиной примерно до колена. Еще одно его изобретение - "хромая" юбка - она сужалась ниже колена. Ходить в ней можно было только небольшими шажками, поэтому она и получила такое название.

Пуаре успешно возобновил моду на сочетание шаровар и юбки, шаровар и туники.

Вдохновением и музой Поля Пуаре стала его жена Дениза.

С Полем Пуаре работали два лучших иллюстатора - Поль Ириб и Жорж Лепап, которые воплощали модели Пуаре в иллюстрациях.

В 1911 году Поль Пуаре выпустил первые дизайнерские духи "Розина" (по имени старшей дочери). Все от начала до конца: создание аромата, дизайн флакона, упаковка, реклама, распространение - было придумано и осуществлено самим модельером. Это означало вторжение на новый рынок, который в то время был монополией французских парфюмеров. Поль Пуаре вместе с Раулем Дуфи активно работают над созданием тканей. Поль Пуаре как то сказал: "Кутюрье, как и ткань, владеет множеством языков с одной целью - воспеть женскую красоту". Поль Пуаре был страстным поклонником современного искусства и близко общался с такими гениями XX века как художники Генри Матисс и Пабло Пикассо, поэт Жан Кокто. Поль Пуаре был меценатом. В 1911 году он открывает в Париже ателье "Мартина" (по имени младшей дочери). Там девушек из бедных семей учили не только шить, вышивать, но и истории искусств, рисунку.

Поль Пуаре стал легендой еще при жизни. Понимание связи моды и рекламы, организация праздников и спектаклей. Он был больше чем просто кутюрье. Пуаре стал основателем современной концепции "мода как стиль жизни". Он практически изобрел и использовал стратегии маркетинга и PR (Public relation), которые сейчас стали обычной практикой и нормой. Его дома, салоны, праздники, которые он организовывал становились потрясающим спектаклем и зрелищем, где его произведения - платья играли главную роль. Один пример: для рекламы своего модного дома он нанимал манекенщиц, одевал их в свои наряды и возил их по Европе и в Россию. Все это сопровождалось громкими статьями в прессе и фоторепортажами.

Стиль Art Deco. ERTE (ЭРТЭ наст. фамилия и имя ТЫРТОВ Роман Петрович 1892 - 1990) - русский художник, представитель модерна, корифей графического дизайна и знаменитый модельер. Отказавшись от традиционной для семьи карьеры, обосновался в 1912 году в Париже, став корреспондентом питербургского журнала "Дамские моды". Систематического художественного образования не получил, недолго посещал академию Р.Жюльена. Составил псевдоним "Эрте" из первых букв имени и фамилии. Жил в Париже и Монте-Карло.
Стиль Art Deco - сокращение от названия выставки "L"Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes" - " Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств", состоявшаяся в 1925 году в Париже) - Художественный стиль оформления интерьера, изделий декоративного и прикладного искусства, ювелирных украшений, моделирования одежды, а также дизайна промышленной продукции и прикладной графики.

Коко Шанель - с помощью Кэпела в 1910 году Коко открыла свой первый бутик в Париже - знаменитый салон на рю Камбон, а через три года - первый филиал в Довиле. Вскоре у нее появился настоящий Дом моделей на фешенебельном курорте Биарриц. В чем же заключался секрет такого успеха? До Шанель женщины были погребены под километрами ткани и кружев: узкие юбки-ковыляшки, огромные турнюры, шлейфы, заметающие пыль, и гигантские шляпы, больше похожие на торты. Самой Шанель не подходили платья, подчеркивающие осиную талию и пышный бюст, - ей нечего было подчеркивать. К тому же такие туалеты сковывали движения. Она предложила женщинам совершенно новые, невиданные наряды, часто позаимствованные из мужского гардероба. Например, матроску с глубоким вырезом и широким отложным воротником или кожаную куртку на манер жокейской. Ее всегда вдохновляло то, что нравилось лично ей и было удобно. Это была настоящая революция. Шанель создавала моду заново, не считаясь с тем, что принято, а что - нет.

"Мужская" женская одежда - конец 1910-х

«Однажды я надела мужской свитер, просто так, потому что мне стало холодно… Подвязала его платком (на талии). В тот день я была с англичанами. Никто из них не заметил, что на мне свитер…» Так появилась новая женская мода - фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет).

"Закована в корсет, грудь наружу, выставлен зад, так стянута в талии, будто разрезана на две части... содержать такую женщину - то же самое, что управлять недвижимостью" -Шанель знала, о чем говорит. Работающие, независимые, активные женщины просто не могли ходить в корсетах и воланах.

Правила маленького черного платья от Chanel:
- платье должно обязательно закрывать колени
- на платье не должно быть никаких декорированных деталей: оборок, вышивок, кружевов
- обязательно четкий акцент кроя на талии
- туфли - закрытые лодочки (не босоножки!)
- никаких крупных украшений
- небольшая дамская сумка

1914 г - Первая мировая война

Описывая моду 1915-1923 гг., можно смело сказать, что она была продолжением поисков новых средств выражения, необходимых при столь быстро сменяющих друг друга формах. Главной чертой моды этих лет была своего рода свобода ("обвислость") и фантазийность. Свободно висели на плечах блузки навыпуск, их баски и широкие пояса не облегали стан. Висели короткие и широкие рукава, иногда фантастических очертаний, удлиненные спереди, напоминающие готические. Свисали оборчатые юбки и прикрепленные к ним фартучки, шлейфы, шали, платки и т. п.

Просторность в одежде, которая в 1922 г. дошла до высшей точки, маскировала естественное очертание фигуры. Женщина того времени "вешала на себя" платье. Этот эффект усиливался применением мягких тканей, чьи пластические свойства обусловливали создание мягких, расплывчатых форм. Все это было комплексным сопротивлением жестким и рафинированным формам одежды начала XX в.

Этот период принес женщине важные достижения в борьбе за равноправие и в связи с этим новые завоевания в области реформы одежды. Причиной тому была первая мировая война, которая сыграла гораздо более значительную роль в деле борьбы за равноправие женщин, чем все предыдущие усилия эмансипанток. Оставшись одни, женщины были вынуждены нести всю ответственность за себя и семью; они заняли место мужчин в промышленности, в конторах, госпиталях и т. д., почувствовали уверенность в своих физических силах и интеллектуальной ценности.

В годы первой мировой войны женщины начали вести мужской образ жизни, стали кондукторами в трамваях, экспедиторами, а некоторые даже попали в подсобные военные службы и надели соответствующие мундиры. Например, санитарки и работницы американской полевой почты ходили в спортивных рубашках из ткани цвета хаки и в фуражках. С началом войны Дома мод были закрыты, и женщины сами более или менее умело направляли движение моды, освободившись от многих нелепых фантазий, которые навязывали им как каноны моды. Были отброшены ненужные украшения, а одежда конструировалась таким образом, чтобы обеспечить необходимые удобства в работе. Повседневная одежда в стиле реформ приобрела популярность и привилась столь прочно, что портные, вернувшись в 1917 г. к своей работе и желая вновь иметь доминирующую роль в утверждении моды, должны были принять эту одежду, а попытки нового введения кринолина или "узкой моды" потерпели поражение. В это же время исчезли трены, жесткие корсеты и избыточные украшения.

Армия, не только европейская, но и колониальная, также оказала большое влияние на моду. Она принесла атмосферу дальних стран и экзотику прекрасного туземного искусства. Появились узорчатые декоративные ткани из Марокко и Туниса, прекрасные шали, платки и другие экзотические предметы, очаровавшие Европу. Мода тотчас же впитала новые элементы кроя и декорирования китайских, арабских и индийских костюмов.

Может показаться парадоксальным тот факт, что наряду с появлением простых, практичных, рациональных одежд снова возросла любовь к обилию узоров, кружеву, аппликациям, вязанию, бусам и т. д. Это объяснялось деятельностью парижских портных, которые, не желая полностью утратить своего влияния, протестовали против простого кроя и начали вводить к платьям простых, форм фантастические дополнения. Из журнальной статьи того времени: "...платья простого кроя и без украшений вызывали неудовольствие у дам. Они пытались влиять на художников, создающих модели, в целях введения отделок даже в чрезмерном количестве. Давно уже не видели платьев столь расшитых, вышитых жемчугом, мережками, отделанных собранными лентами, аппликациями из сукна, вышитых толстой проволокой и огромным количеством тонких тесемочек, которые образовывали сложные узоры по низу и на рукавах шерстяных платьев и даже покрывали целые плоскости...". Через несколько лет после начала войны, несмотря на продолжавшуюся на фронте борьбу, жизнь в тылу пришла в норму; вновь стали даваться балы и рауты.

Театры-ревю, принимая быстрее всех и смелее всех новые формы одежды, стали в авангарде моды. В ревю появились большие разногласия во взглядах на необходимость фантастического обрамления пластики, проектируемого самыми знаменитыми декораторами и портными, находившимися под влиянием русского балета и решавшими все на контрасте черного и насыщенных цветов. В 1921 г. Пуаре разработал для ревю "Casino de Paris" сценографию и костюмы, оперируя в основном черным и желтым. Этот факт привел к повальному прониканию черного цвета в туалеты женщин. В Париже был учрежден специально бело-черный бал, который вызвал бурные протесты портных. Как правило, образные костюмы актеров имели влияние на утверждение в жизни определенных форм одежды, однако попытка воскресить моду страусовых перьев, которыми были переполнены все костюмы ревю, не удалась. Зато привилась мода испанской шали благодаря аргентинской танцовщице Изабелле Руис, менявшей шали в каждом танце.

Изменения в моде происходили постепенно. Во время войны повсеместно носили костюмы. В формах жакетов было очевидным влияние военного мундира, а широкие юбки, в складку или расклешенные, открывали ботинки до голенища. В меру узкий рукав застегивался до манжеты, талия, несколько заниженная сначала, вернулась на свое место. Шляпы были средней величины. В 1917 г. костюмы отошли на задний план, женщины вынули свои довоенные платья и на некоторое время вернулись к моде предвоенных лет. Возникли попытки удлинить платья и даже спеленать ноги, но это не привилось. Юбки, ставшие более узкими и длинными, округлились на бедрах и обузились книзу. Силуэт напоминал веретено. Талия была обозначена высоко. В платьях и пальто делали много сборок.

Ж. Ланвен предлагала своим клиентам платья-рубашки.
В 1917-1918 году появляется новый силуэт- платье с двумя линиями талии:завышенной и заниженной, на бедрах.

В 1918 г. платья укоротились снова и расширились благодаря оборкам, которые нашивали поперек юбок. Расширение обеспечивалось и мягкими свободными поясами и сборчатыми басками, а также туниками, которые были короче и шире юбок (см. рис.).

«Милая девушка».

«Самоотверженная мать».

«Экзотическая женщина-вамп».

Три совершенно разных идеальных образа.

В 1900 году использование макияжа уже было широко распространено. Однако наносили его так, чтобы результат выглядел как можно естественнее. В это время розовая пудра Хелены Рубинштейн пришлась как нельзя более кстати, так как прежде лица, покрытые белой пудрой, выглядели слишком искусственно. В это же самое время ее американская конкурентка Элизабет Арден открыла свой первый салон, и вскоре две королевы косметики стали бороться за клиенток, выпуская все новую и новую продукцию. Они рекомендовали женщинам регулярно посещать косметические салоны. Начинали с глубокой чистки кожи с помощью пара - совсем так же,как и сегодня.

Во время войны стало не принято тратить время и деньги на косметику. Чуть-чуть помады на губы, капельку блестящего вазелина на веки - вот и все. Волосы, которые до этого завивали в кокетливые локоны а-ля Мэри Пикфорд, стали разделять четким пробором. Мужчины на фронте должны были знать, что их женщины отказались от всякого кокетства, держатся скромно и сердечно, как Лилиан Диана Гиш.

Фото: «Милая девушка» Лилиан Диана Гиш полностью соответствовала вкусам того времени. Звезда немого кино, которая так и не нашла себя в звуковом кино, выступала на сцене уже с пяти лет.

Продать косметику этим самоотверженным женщинам было не так-то легко. Поэтому большинство косметических средств объявили полезными для здоровья.

Вазелин, с помощью которого придавали блеск губам и векам, считался мазью; при этом большинство женщин не осознавали, впрочем, так же как и сегодня, что дело в проблеме сбыта товара. Поскольку то, что имеет отношение к медицине, не должно выглядеть фривольно, женщины скорее решались прибегнуть к косметической операции, чем пользоваться косметикой. Обычной стала операция по разглаживанию морщин с помощью впрыскивания под кожу парафина.

Фото: Теда Бара - экзотическая красавица с призывным взглядом и маленьким ртом в форме сердечка считалась воплощением грехов и представляла на экране скрытые фантазии чопорной Америки в образах Саломеи, мадам Дюбарри и Клеопатры.

После войны с добродетелью было покончено - все захотели выглядеть загадочными и роковыми.

Фото: Глория Свенсон ангел и дьявол в одном лице. Образ экзотической женщины-вамп. Его идеальным воплощением называли Глорию Свенсон (1899-1983), которая, с одной стороны, держалась как светская дама, а с другой стороны, без стеснения представала в эротических нарядах, таких как сатиновое белье, шелковое кимоно и роскошные меха. Она играла в скандальных и рискованных ролях, темой которых была измена, любовь втроем и сексуальное раскрепощение женщины. И все это она делала с большой элегантностью.

Волосы стригли под мальчика, глаза подводили карандашом для бровей, губы красили очень ярко, а экзотичность аксессуаров не знала границ, к чему в 1910 году призывал Пуаре своим гаремным стилем.

С 1914 до 1918 года у женщин и мужчин был лишь один идеал: самоотверженная сестра милосердия. Это касалось прежде всего сестер из Красного Креста, чью униформу разработал кутюрье Рэдферн. Восхищение бескорыстной службой заходило так далеко, что светские дамы увековечивали себя в облике монахинь или сестер милосердия и посылали эти фотографии своим мужьям на фронт.

Фото: Ида Рубинштейн - сестра милосердия в госпитале Парижа во время Первой Мировой Войны.

Стиль: Art nouveau, Art Deco
Дизайнеры: Coco Chanel (начало), Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Léon Bakst, Jacques Doucet
Иллюстраторы: George Barbier, George Lepape
Музыка: Tango, Waltz Boston, Ragtime, Jazz (начало)
Искусство: Ballets Russes, Fauvism, Cubism, Dadoism, Futurism.

Пишет блогер Donna Julietta: «Сегодня я просматривала различные ретро-фотографии на которых запечатлена история жизни людей и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как интересно тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.»

(Всего 43 фото)

Спонсор поста: : На любой вкус. Огромная коллекция.
Источник: Жжурнал/make-your-style

Начнем с 10-x годов XX в.

1. Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» — все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

2. В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев.Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

3. Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.

Плавно переходим к моде 20-х годов

4. В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

5. Стали входить в моду 20-х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м году.

6. Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

7. Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» - это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

8. Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

9. В результате особенности моды 20 -х годов:

— основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
— в моде плиссировка;
— модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
— в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
— появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
— шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
— в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
— появление классического маленького черного платья Шанель;

Мода 30-х

10. В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

11. Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

12. Очень популярной одеждой 30-х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

13. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

14. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь - вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом - белого цвета.

15. Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30-х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40-х

16. Доминирующей тенденцией моды начала 40-х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40-х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

17. В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

18. В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

19. В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

20. Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

Мода 50-х

22. В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

23. Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

24. Стиль 50-х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

25. Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

26. Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки - это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60-х

Легендарные 60-е годы — это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

27. Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, очки «макро», которые закрывали пол лица.

28. В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых - мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

29. 60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде — они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

30. Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.

Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива — рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы — символизируют свободу.

Мода 70-х

31. В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

32. Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

33. Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки.

34. Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

35. Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80-х

36. В моде 80-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

37. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика — все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

38. Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» — слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90-х

39. Стиль 90-х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90-х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде - в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90-х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

40. В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

41. Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

42. Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы посещают не только спортивные клубы, но и косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

43. Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30-е, 50-е и 70-е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.

10:10 07/04/2012

Развитие моды в 1910-е годы XX века во многом было определено событиями мирового масштаба, главным из которых стала Первая мировая война 1914-1918 годов. Изменившиеся условия жизни и заботы, оказавшиеся на женских плечах, требовали, прежде всего, удобства и комфорта в одежде. Финансовый кризис, связанный с войной, также не способствовал популярности роскошных платьев из дорогих тканей. Однако, как это часто бывает, трудные времена породили еще больший спрос на красивую одежду: женщины, не желая мириться с обстоятельствами, проявляли чудеса изобретательности в поисках тканей и новых фасонов. В результате второе десятилетие XX века запомнилось моделями, сочетавшими элегантность и удобство, и появлением на модном небосклоне звезды легендарной Коко Шанель.

В начале второго десятилетия ХХ века главным диктатором в мире моды оставался Поль Пуаре. В 1911 году фурор произвели созданные им женские брюки и юбки-брюки. Свою работу модельер продолжал популяризировать с помощью светских мероприятий и различных поездок. Создание коллекции "Тысяча и одна ночь" Пуаре отметил роскошным приемом, а позже в этом же 1911 году открыл собственную школу декоративно-прикладного искусства Эколь Мартен. Также революционер от моды продолжал издавать книги и каталоги со своей продукцией. Тогда же Пуаре отправился в мировое турне, которое продлилось до 1913 года. За это время художник показал свои модели в Лондоне, Вене, Брюсселе, Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Все его показы и поездки сопровождались статьями и фотографиями в газетах, так что новости о французском кутюрье облетали весь мир.

Пуаре не боялся экспериментов и стал первым модельером, создавшим собственный аромат – духи "Розина", названные в честь старшей дочери. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Дом Поля Пуаре прекратил свою деятельность, а попытку вернуться в мир моды художник предпринял лишь в 1921 году.

Это, однако, обернулось неудачей, во многом из-за того, что роскошный и экзотический стиль Пуаре вытеснили революционные модели Коко Шанель.

Эмансипация и первые практичные модели

Первым шагом в переходе к "комфортной" моде стало окончательное исчезновение из женских гардеробов корсетов, объемных шляп, "хромающей" юбки. В начале 1910-х годов в обиход вошли новые модели, основной среди них стала "юбка-юла" с завышенной талией, широкими бедрами, драпировкой и узкая у щиколоток. Что касается длины, то вплоть до 1915 года подол платьев доставал до земли. Юбки же немного укоротились: в моду вошли модели, достававшие "лишь" до подъема ноги. Платья часто носили с накидками, также были популярны наряды со шлейфом. Распространенным был V-образный вырез, причем не только на груди, но и на спине.

Тяга к практичности коснулась не только одежды, но и всего женского образа. Во второе десятилетие ХХ века дамы впервые перестали делать замысловатые элегантные прически и открыли шею. Короткие стрижки еще не получили такое распространение, как в 1920-е годы, но мода на длинные, красиво уложенные на голове волосы стала уходить в прошлое.

В то время во всей Европе была необычайно популярна оперетта, а танцовщицы, выступавшие на сцене, становились примером для подражания в том числе и в том, что касалось одежды. Наряду с опереттой любовью публики пользовалось кабаре, и особенно танец танго. Специально для танго был изобретен сценический костюм – турецкие шаровары, а также драпированные юбки, в разрезах которых были видны ноги танцовщиц. Подобные наряды использовались только на сцене, однако в 1911 году парижский Дом моды "Дреколь и Бешоф" предложил дамам так называемые брючные платья и юбку-брюки. Консервативная часть французского общества не приняла новые наряды, а те девушки, которые осмелились появиться в них на публике, были обвинены в отрицании общепринятых моральных норм. Женские брюки, впервые появившиеся в начале 1910-х годов, были негативно встречены публикой и стали популярны лишь много позже.

В 1913 году в Европе начались выступления эмансипанток, которые протестовали против сковывающей движения одежды, настаивая на появлении простых по крою и удобных моделей. В это же время наблюдалось пока незначительное, но ощутимое влияние спорта на повседневную моду. Начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду. Женщины позволили себе обнажить руки и ноги. В целом, крой одежды стал гораздо более свободным, в моду вошли рубахи и рубашки-платья.

Все эти тенденции были характерны для повседневной одежды, в то время как нарядные модели все еще были выдержаны в стиле 1910-х годов. В свете по-прежнему были популярны платья с завышенной талией с элементами восточного стиля, модели с узким лифом и широкой юбкой с оборками. В моду вошла юбка-панье, название которой переводится с французского, как "корзина". Модель отличалась бочкообразным силуэтом – бедра были широкими, но спереди и сзади юбка была плоской. Словом, наряды для выхода отличались большей элегантностью и косерватизмом, а некоторые модельеры стремились сохранить тенденции, наблюдавшиеся в моде 1900-х годов. Самым заметным среди художников, придерживающихся консервативных моделей, стал Эрте.

Громкий дебют великого Эрте

Популярнейший модельер Эрте, с чьим именем ассоциируются роскошные и женственные образы второго десятилетия ХХ века, не признавал тенденции к практичности и функциональности.

© предоставлено интернет-агентством "Bi-group"

Эскиз платья работы модельера Эрте (Роман Петрович Тыртов)

Роман Петрович Тыртов родился в 1892 году в Санкт-Петербурге, а в возрасте двадцати лет переехал в Париж. Псевдоним Эрте взял по начальным буквам имени и фамилии. Еще в детстве мальчик проявлял склонность к рисованию и дизайну. С 14 лет он посещал классы в Академии изящных искусств в Петербурге, а перебравшись во французскую столицу, пошел на работу в Дом Поля Пуаре. Его громким дебютом в Париже стало создание костюмов для спектакля "Минарет" в 1913 году. Уже в следующем году, когда Эрте покинул Дом Пуаре, его модели пользовались огромной популярностью не только во Франции, но и в театральных труппах Монте-Карло, Нью-Йорка, Чикаго и Глиндбурна. Мюзик-холлы буквально заваливали талантливого модельера заказами, и Эрте создал костюмы для таких постановок, как "Репертуар для музыкальной шкатулки" Ирвина Берлина, "Скандалы" и "Мэри с Манхэттена" Джорджа Уайта. Каждый образ, созданный кутюрье, был его собственным творением: в творчестве Эрте никогда не опирался на опыт своих коллег и предшественников.

Самым узнаваемым образом, созданным модельером, стала загадочная красавица, укутанная в роскошные меха, с множеством аксессуаров, главными из которых были длинные нити жемчуга и бисера, увенчанная оригинальным головным убором. Свои наряды Эрте создавал, вдохновляясь древнеегипетской и древнегреческой мифологией, а также индийскими миниатюрами и, конечно, русским классическим искусством. Отрицавший неприталенный силуэт и абстрактные геометрические узоры, Эрте в 1916 году стал главным художником журнала "Harpers Bazaar", контракт с которым ему предложил магнат Уильям Херст .

© РИА Новости Сергей Субботин

Обложка журнала "Женское дело"

Ставший популярным еще до начала Первой мировой войны, Эрте был одним из законодателей моды вплоть до своей смерти в 1990-м году в возрасте 97 лет.

Война и мода

Спор между приверженцами старого стиля и сторонниками практичной одежды решила начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Женщины, вынужденные выполнять всю мужскую работу, просто не могли себе позволить наряжаться в длинные пышные юбки и корсеты.

В этот период в одежде стали появляться функциональные детали, отсылающие к военному стилю, - накладные карманы, отложные воротники, жакеты со шнуровкой, лацканами и металлическими пуговицами, которые девушки носили с юбками. Тогда же в моду вошли женские костюмы. Тяжелые годы принесли с собой еще одну реформу: в пошиве одежды стал использоваться удобный в носке трикотаж, из которого создавали джемперы, кардиганы, шарфы и шапки. Повседневные платья, длина которых стала короче и доходила только до икр, носили с высокими грубоватыми ботинками на шнуровке, под которые женщины одевали гетры.

Вообще это время можно описать, как стихийный поиск новых форм и фасонов, страстное желание уйти от всех модных стандартов, которые навязывали Дома моды в 1900-е годы. Тенденции буквально сменяли одна другую. Общим для силуэтов военного времени была свобода кроя, иногда даже "обвислость" одежды. Теперь наряды не подчеркивали все изгибы женской фигуры, а, напротив, скрывали ее. Даже пояса уже не облегали талию, не говоря о рукавах, блузках и юбках.

Война, пожалуй, сделала женщин гораздо более независимыми, чем все выступления эмансипанток, характерные для начала 1910-х годов. Во-первых, женщины взяли на себя работу, которую раньше выполняли мужчины: они заняли места на предприятиях, в госпиталях и конторах. Кроме того, многие из них попали в подсобные военные службы, где условия работы и вовсе диктовали практичность как главный критерий при выборе одежды. Девушки носили униформу, спортивные рубашки цвета хаки и фуражки. Пожалуй, впервые женщины ощутили свою самостоятельность и значимость, стали уверенными в своих силах и интеллектуальных способностях. Все это позволило дамам самим направлять развитие моды.

© Иллюстрация из книги "Иконы стиля. История моды ХХ века. Под ред. Г. Буксбаум. Спб. "Амфора", 2009"

Дартей "Военный кринолин", рисунок 1916.

В период войны, когда практически все модные Дома были закрыты, женщины добровольно избавились от всех навязанных канонов, освободив одежду от ненужных деталей. Практичный и функциональный стиль настолько прижился и полюбился, что возобновившие деятельность после войны Дома моды вынуждены были следовать новым тенденциям, а попытки вернуть популярность актуальному ранее кринолину и неудобным "узким" фасонам закончились неудачей.

Особо стоит отметить, однако, появившиеся в это же время и ставшие необычайно популярными "военные кринолины". Эти пышные юбки отличались от своих предшественниц тем, что для поддержания формы здесь использовались не привычные обручи, а большое количество нижних юбок. На пошив подобных нарядов уходило много ткани и, несмотря на низкое качество, цена "военных кринолинов" была достаточно высока. Это не помешало стать объемным юбкам одним из главных хитов военного времени, а позже эта модель стала символом романтического стиля, вызванного всеобщим протестом и усталостью от войны. Не в силах сопротивляться освоенному практичному стилю, модельеры решили привнести в простые по фасону наряды оригинальность и красоту за счет деталей и отделки. Платья "от кутюр" обильно украшались жемчугом, лентами, аппликациями и бисером.

Влияние Первой мировой войны на моду нельзя описать лишь появившейся тенденцией к практичности. Солдаты, участвовавшие в боях на чужих территориях, в качестве трофеев привозили на Родину в том числе новые экзотические ткани, а также невиданные до сих пор шали, платки и украшения из Туниса и Марокко. Модельеры, знакомясь с культурами разных стран, впитывали идеи и воплощали в пошиве одежды новые фасоны, узоры и отделку.

После окончания войны, когда светская жизнь наладилась, и в Париже снова стали давать балы, многие женщины отказались от ставших привычными костюмов и вновь вернулись к довоенной моде. Однако этот период продлился недолго - после войны начался совершенно новый этап в моде, наибольшее влияние на которую в то время оказывала Коко Шанель.

Мужской стиль от Шанель

Коко Шанель

Коко Шанель, по собственному признанию, всю жизнь пыталась приспособить мужской костюм для потребностей и образа жизни современной женщины.

Свой путь в мире моды Коко Шанель начала в 1909 году, когда открыла собственный магазин шляпок в Париже. Слух о новом дизайнере быстро распространился по французской столице, и уже в следующем году Коко смогла запустить в продажу не только головные уборы, но и вещи, открыв магазин на улице Камбон, 21, а затем и собственный Дом моделей на курорте Биарриц. Несмотря на дороговизну одежды и непривычную для того времени простоту кроя, модели от Шанель стремительно набирали популярность, а у дизайнера появилась широкая клиентура.

Главной задачей одежды, которую модельеры ранее предлагали женщинам, было подчеркнуть осиную талию и выделить грудь, создав неестественные изгибы. Коко Шанель была худой, загорелой и спортивной, и распространенный в то время стиль ей совершенной не подходил – при всем желании никакая одежда не смогла бы сделать из фигуры девушки "песочные часы". Зато она была идеальной моделью для собственных нарядов. "Закована в корсет, грудь наружу, выставлен зад, так стянута в талии, будто разрезана на две части... содержать такую женщину - то же самое, что управлять недвижимостью", - говорила Коко.

Пропагандировавшая удобство и стиль унисекс, модельер создавала очень простые платья и юбки, отличавшиеся четкими линиями и отсутствием украшений. Девушка, не задумываясь, отметала лишние детали и ненужные аксессуары в поисках идеальной модели, не стесняющей движений, и в то же время позволяющей женщине оставаться женщиной. Не считаясь с общественным мнением, она ловко привнесла в женскую одежду элементы мужского стиля, самостоятельно подавая пример правильного использования простых нарядов. "Однажды я надела мужской свитер, просто так, потому что мне стало холодно… Подвязала его платком (на талии). В тот день я была с англичанами. Никто из них не заметил, что на мне свитер…", - вспоминала Шанель. Именно так появились ее знаменитые матроски с глубоким вырезом и отложным воротником и "жокейские" кожаные куртки.

При создании одежды Шанель использовала простые материалы – хлопок, трикотаж. В 1914 году она укоротила женскую юбку. В начале Первой мировой войны Коко разработала практичные свитера, блейзеры, платья-рубашки, блузки и костюмы. Именно Шанель способствовала популяризации пижамы, а в 1918 году даже создала женскую пижаму, в которой можно было спускаться в бомбоубежище.

Ближе к 1920 году Коко, как и многие художники того времени, увлеклась русскими мотивами. Эта линия в творчестве Шанель получила развитие уже в начале третьего десятилетия ХХ века.

Второе десятилетие ХХ века, несмотря на все тяготы и невзгоды, стало поворотным в эволюции моды - именно в 1910-е годы художники занялись активным поиском новых форм, способных предоставить женщинам свободу, не лишив их грациозности. Реформы, привнесенные в моду войной, и тенденции послевоенных лет стали определяющими в развитии индустрии в последующие десятилетия.

Прошлый век – это время кринолинов, турнюров, «полонеза», доломана, обильных рюшей и оборок всевозможных видов. Следующий за ним век, самый разгар эпохи красавиц (прекрасная эпоха), отличается простотой и здравым смыслом, и хотя детали по-прежнему тщательно проработаны, вычурная отделка платья и неестественные линии постепенно отходят на второй план. Эта тяга к простоте стала еще сильнее с началом Первой Мировой Войны, которая явно провозгласила два главных принципа женского платья – свободу и удобство ношения.

Прекрасная эпоха – время роскоши

В 1900-х г.г., если вы являлись изысканной молодой английской дамой, принадлежащей к элите общества, вам полагалось дважды в год совершать паломничество в Париж вместе с другими такими же женщинами из Нью-Йорка или Санкт-Петербурга.

В марте и сентябре можно было заметить группы женщин, посещающих студии на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix , rue Taitbout и Вандомской площади.
В этих, часто тесных магазинчиках, с лихорадочно работающими в задних комнатах швеями они встречались со своим личным продавцом, которая помогала им выбрать гардероб на следующий сезон.

Эта женщина была их союзником и знала все самые темные секреты их жизни как личные, так и финансовые! Выживание таких ранних домов моды всецело зависело от их могущественных клиенток, а знание их маленьких секретов помогало им в этом!

Вооруженные копиями «Les Modes», они просматривали последние творения великих кутюрье, таких как Пуаре, Ворт, сестры Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюи и других, чтобы придумать гардероб, который бы затмил гардеробы не только друзей, но и врагов!

Прошли десятилетия, и эти ужасные журнальные изображения статичных женщин, где виден каждый шов и каждый стежок, были вытеснены более свободным и плавным стилем «Ар Нуво», где использовались новые фотографичные методы изображения.

Вместе с продавцом женщины выбирали гардероб на следующие шесть месяцев: нижнее белье, домашнюю одежду, платья для прогулок, варианты чередования в одежде, костюмы для путешествий на поезде или в машине, вечерние наряды для праздного времяпрепровождения, наряды для особых случаев, таких как Аскот, свадьба, посещение театра. Список можно продолжать бесконечно, здесь все зависело от размера вашего кошелька!

Гардероб дамы эдвардианского периода (1901-1910 г)

Начнем с нательного гардероба. Он состоял из нескольких предметов нижнего белья – дневная и ночная сорочки, панталоны, гольфы и нижние юбки.

Женщины начинали свой день с выбора комбинации, затем надевали s-образный корсет, поверх которого шел лиф-чехол.

Далее шел дневной ансамбль. Обычно это была утренняя одежда, выполненная в строгом стиле, которую можно было носить при встрече с друзьями или при совершении покупок. Как правило, она состояла из аккуратной блузки и клинообразной юбки, в прохладную погоду сверху надевался жакет.

Возвращаясь к ланчу, необходимо было быстро переодеться в дневной наряд. Летом это всегда была какая-либо колоритная одежда пастельных цветов.

К 5 часам вечера можно было, что с облегчением и делалось, снять корсет и надеть чайный наряд для отдыха и приема друзей.

К 8 часам вечера женщину снова затягивали в корсет. Иногда нижнее белье менялось на свежее. После этого шел черед вечернего платья для дома или, при необходимости, для выхода в свет.

К 1910 г. такие платья стали претерпевать изменения под влиянием работ Поля Пуаре, чьи атласные и шелковые наряды, навеянные восточными мотивами, стали очень популярны среди элиты. Большим хитом 1910 г. в Лондоне стали дамские шаровары в качестве костюмированного вечернего наряда!

В течение дня необходимо было также, по крайней мере, дважды в день менять чулки – хлопковые – для ношения днем – вечером менялись на красивые вышитые шелковые чулки. Нелегко было быть женщиной эдвардианского периода!

Эдвардианский силуэт – мифы и реальность.

1900 — 1910 г.г.

До 1900г. каждая дама из высшего общества – с помощью своей служанки – была вынуждена ежедневно затягивать себя в тесные корсеты, затрудняющие дыхание, как делали ее мама и бабушка. Для женщины это было очень болезненно! Определенно, продажа нюхательной соли была очень прибыльной в ту эпоху.

Целью корсета [если верить иллюстрациям] было вытолкнуть верхнюю часть тела вперед, как у голубя, а бедра отвести назад. Однако, Мэрион МакНили, сравнивая иллюстрации с фотографиями женщин 1900-х г.г. в их повседневной жизни, предположил в «Foundations Revealed», что реальной целью s-образных корсетов была демонстративно прямая осанка, созданная для того, чтобы подчеркнуть изгибы бедер и груди посредством отведения назад плеч, в результате чего грудь приподнималась, а бедра округлялись.

Мое мнение по данному вопросу следующее: существует тенденция, как и на современных модных иллюстрациях, чересчур подчеркивать линии. Сравнение представленной выше картинки дома мод Lucille от 1905 г. с красивой естественной фотографией молодой женщины из Лондона, сделанной Эдвардом Самбурном, доказывает тот факт, что женщины не затягивали корсеты слишком сильно!

Скорее всего, это была идеализированная версия женщины эдвардианской эпохи того времени, популяризованная с помощью иллюстраций Чарльза Даны Гибсона, и открыток с девушкой Гибсона Камиллой Клиффорд, в результате чего у нас сформировалось крайне утрированное впечатление о женских формах эдвардианской эпохи.

Мода в платьях – 1900 – 1909 г.г.

Женщины стали носить жакеты в строгом стиле, длинные юбки [подол немного приподнят], полусапожки на высоком каблуке.
Силуэт постепенно стал меняться с s-образного в 1901 г. на линию ампир к 1910 г. Типичными цветами одежды на каждый день для женщины эдвардианского периода было сочетание двух красок: светлый верх и темный низ. Материал – льняное полотно [для бедных], хлопок [для среднего класса] и шелк и качественный хлопок [для высшего класса].

Что касается деталей, в Прекрасную Эпоху кружевные оборки сигнализировали о социальном статусе женщины. Многочисленные оборки на плечах и корсаже, а также аппликации на юбках и платьях.

Несмотря на запрет на ношение корсетов, женщины, особенно из нового среднего класса, стали ощущать большую социальную свободу. Стало вполне нормальным для женщин совершать путешествия за границу на велосипедах – например, в Альпы или Италию, что прекрасно запечатлено в мелодраматической картине «Комната с видом», снятой по книге Э.М. Форстера, которую он опубликовал в 1908 г.

Популярная повседневная одежда состояла из белой или светлой хлопковой блузы с высоким воротником и темной клинообразной юбки, начинающейся под грудью и спускающейся вниз до лодыжек. Некоторые юбки также вшивались в корсетное изделие от талии до места под грудью. Такой стиль: простая спортивная блузка и юбка – впервые появился в конце 1890-х г.г.

Часто на юбках существовал один-единственный шов, в результате чего даже самые безнадежные фигуры приобретали приятную стройность!

Юбки и платья шились в пол, но так, чтобы женщинам удобно было забираться в повозки. К 1910 г. подол стал короче и заканчивался немного выше лодыжки. Первоначально в силуэте блузок присутствовали объемные плечи, но к 1914 г. они значительно сократились в объеме, что, в свою очередь, привело к большей округлости бедер.

К 1905 г. с возрастающей популярностью автомобилей женщины, следящие за модой, стали осенью и зимой носить манто или полудлинное пальто. Такие пальто были очень модными, они шли от плеча и заканчивались ниже талии, что в длину составляло примерно 15 дюймов. В таком наряде, да еще в новой короткой юбке, которая даже не доходила до лодыжек, женщина выглядела очень смело! Если на улице было сыро или шел снег, сверху можно было накинуть пыльник, чтобы уберечь одежду от грязи.

Послеобеденное платье, несмотря на то, что было выполнено в различных пастельных оттенках и с многочисленной вышивкой, по-прежнему оставалось достаточно консервативным в 1900-х г.г., так как его надевали для посещения официальных обедов, на встречи и консервативные женские собрания – здесь дресс-код находился под влиянием женщин с викторианскими взглядами на жизнь!

Чайные платья, в которые женщины, если они находились дома, обычно облачались к 5 часам вечера, были превосходны: как правило, они были выполнены из хлопка, белые и очень удобные. Это было единственное время для женщины эдвардианской эпохи, когда она могла снять корсет и дышать нормально! Женщины часто встречали и развлекали друзей в платье для чая, ведь можно было позволить себе быть крайне неформальной!

В Британии эдвардианского периода женщинам предоставлялась возможность продемонстрировать свои самые лучшие наряды из Парижа во время Лондонского сезона, проходящего с февраля по июль. Начиная с Ковент Гардена, королевских приемов и частных балов и концертов, и заканчивая скачками в Аскоте, элита общества демонстрировала свои самые последние, самые лучшие и самые худшие наряды.

Вечерние платья в эдвардианский период были вычурными и вызывающими, с глубоким вырезом, который открыто демонстрировал грудь женщины и ее украшения! Вечерние платья в 1900-х г.г. шились из роскошного материала. К 1910 г. женщины стали уставать от крупных вечерних платьев, особенно это касается француженок, которые решили отказаться от шлейфов на платье и перешли на стиль ампир от Пуаре, навеянный «Русскими Сезонами».

В 1909 г., когда эдвардианский период уже подходил к концу, возникла странная мода на узкие юбки с перехватом ниже колен, чей приход также причисляют к Полю Пуаре.

Такие узкие юбки сильно стягивали колени женщины, что затрудняло движение. В сочетании с все более популярными широкополыми шляпами [в некоторых случаях их размер доходил до 3 футов], получившими свою популярность благодаря Люсиль – основной конкурентки Пуаре из Америки, начинало казаться, что мода перешла все грани разумного к 1910 г.

Прически и дамские шляпы в эдвардианский период 1900 – 1918 г.г.

Модные журналы того времени стали уделять огромное внимание прическам. Самыми популярными тогда считались кудри, завитые щипцами в стиле «Помпадур», так как это был один из самых быстрых способов укладки волос. В 1911 г. 10-минутная прическа «Помпадур» становится самой популярной!

На таких прическах хорошо держались удивительно большие шляпы, которые затмевали прически, к которым они были приколоты.

К 1910 г. прически в стиле «Помпадур» постепенно сменились на «Низкий Помпадур», которые, в свою очередь, с наступлением Первой Мировой Войны превратились в простые низко уложенные пучки.

Чтобы использовать преимущества данной прически, шляпки стали носить ниже, прямо на пучке, ушли широкие поля и яркие перья предыдущих лет. Нормы военного времени не одобряли подобных вещей.

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе [блуза свободного покроя, подвязанная поясом] – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации. Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне.

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

Аннет Келлерман – революция в купальниках

Дизайны купальников эдвардианского периода привели к свержению общественных нравов, когда женщины на пляже стали демонстрировать свои ноги, хоть и облаченные в чулки.

Если не принимать во внимание австралийцев, особенно австралийскую плавчиху Аннет Келлерман, которая, в некотором роде, произвела революцию в купальниках, то нужно отметить, что купальные костюмы менялись постепенно с 1900 по 1920 г.г.

Келлерман вызвала настоящий переполох, когда по прибытии в США она появилась на пляже в плотно облегающем тело купальнике, в результате чего она была арестована в Массачусетсе за непристойное обнажение. Суд над ней стал поворотным моментом в истории купального костюма, а также помог избавиться от устаревших норм, в результате которых она была заключена под стражу. Она создала образ для красоток в купальниках от Max Sennett, а также стандарты для сексуальных купальников от Jantzen, которые появились позднее.

Рождение образа платья-чарльстон

Трудно точно определить, когда появился стиль платья девчонки-сорванца с низкой талией, ставший нормой к 1920 г. Здесь притягивает внимание образ матери и дочери, созданный Жанной Ланвин в 1914 г.

Внимательно посмотрите на маленькое прямоугольное платье дочери с заниженной талией, и вы узнаете образ платья-чарльстон, которое будет доминировать лишь несколько лет спустя!

Черный цвет был стандартным цветом во время Первой Мировой Войны, и миниатюрная Коко Шанель решила взять максимум от него и других нейтральных красок, а также от моделей одежды военного времени, а благодаря любви Шанель к простоте и было создано платье-рубашка с поясом на низкой талии, модели которого были продемонстрированы в «Harpers Bazaar» в 1916 г.

Эта ее любовь к более спортивным и повседневным платьям начала быстро распространяться от приморского городка Довиль, где она открыла магазин, в Париж, Лондон и дальше. В издании « Harper’s Bazaar» 1917 г. было замечено, что имя Шанель просто не сходит с уст покупателей.

Звезда Поля Пуаре начала тускнеть с наступлением войны, и когда он вернулся в 1919 г. с многочисленными красивыми моделями в новом силуэте, его имя уже не вызывало такого восхищения. Случайно столкнувшись с Шанель в Париже в 1920 г., он спросил у нее:

«Мадам, по кому вы носите траур?» Шанель носила свои фирменные черные цвета. Она ответила: «По вам, мой дорогой Пуаре!»